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随着到武夷山采购的茶商越来越多，对武夷岩茶的了解也越来越深入，许多茶商又开始纷纷抛弃“大红袍”。

市场上的茶商都是这样，客户要什么，他就能给你什么，至于给的是什么茶，那就完全不知道了。

武夷岩茶各种成本的上涨增加了茶商的压力，但茶商对今年茶叶的销量一点儿也不担心，因为武夷岩茶产量少，需求却在逐年上升。

6月25日，北京马连道茶叶批发市场。

林立新收到了从武夷山寄出的包裹，在他回到北京的半个月之后，其中封存的200斤“肉桂”让他舒展了已经紧锁几天的眉头。“下游的客户一直在催，但是今年武夷山的茶叶很紧，我怕货半路被人截了。”回忆起半个月前在武夷山选茶的经历，林立新唏嘘不已，在以往家家有茶、岩岩不同的武夷山，“从来没见过这样的卖方市场，‘正山小种’和‘肉桂’，出多少钱都有人收购，抢到这点实在很不容易。”

林立新在北京做茶叶生意已经十多年了，从最早的绿茶到普洱再到铁观音，但目前市场的热点是武夷岩茶。“在北京，你说武夷岩茶很少有人了解，但是你讲起‘大红袍’，大家都知道。”

“大红袍”就是武夷岩茶里的高端品种。据了解，2013年以来，随着到武夷山采购的茶商越来越多，对武夷岩茶的了解也越来越深入，许多茶商又开始纷纷抛弃“大红袍”，转而卖“肉桂”，这是否标志着武夷岩茶高端主打品种的“改朝换代”？

采茶人工成本涨

在千里之外的武夷山脉，6月的一个早上，9点，吴志超上了山。 他今天的任务是将自己家山头的最后一批茶青摘完。

在武夷山星村镇，吴家有50多亩山地。4月上旬起，星村镇的茶农们忙碌起来，开始了新一季的春茶采摘，清明过后的第三天，吴家也开始收获茶青。

在武夷山，茶农们都知道，这年的茶叶做得好不好，老天爷赏不赏脸很重要。年初严重的霜冻已经让茶农们心头一紧，而从3月中旬开始的绵绵细雨更是让大家没了期待。行家都知道，晴至多云天露水干后采摘的茶青较好，雨天和露水未干时采摘的茶青最差。

“和去年一样，老天爷有点刁难。”吴志超无奈地说。

茶青不好，人工费用却少不了。赶上个半晴不阴的好天，就得抓紧时间采摘。吴家用的是机器采摘，但仍旧需要4个人同时操作，2个人运输。6个人加上租用机器，一天没有2000元的成本费用根本下不来，这比去年贵了两三百元，涨幅大概是20%。“如果是人工采摘，成本会更大。”吴志超坦诚地说。

武夷岩茶种类乱象多

从一线天到虎啸岩的狭长山谷里，星星点点分布着一些茶园，刘逸然家的30亩“武夷正岩”也在其中。

“每天都需要十几个工人在茶园里采摘，我们这里熟练工的工资以往一般是每天130元，不熟练的工人按劳取酬，一般品种一斤茶青2元，碰到四大名枞是每斤4元的工钱。但今年都涨了价。”刘逸然说。

“武夷山是天然的植物园，茶树的品种和资源太丰富了，岩岩有茶。因为栽培历史悠久，所以最后形成了七八百种岩茶名称，可是这些茶产量都不高，甚至有的只有一两棵，像‘大红袍’有3棵就很不错了。”刘逸然介绍说，原来的武夷岩茶中以“大红袍”、“铁罗汉”、“白鸡冠”、“水金龟”最为稀有，被称为“四大名枞”。

对于茶名称上的规范源自1978年福建省的传统岩茶名种调查，现任福建省茶叶质量监测所所长的陈郁榕就是当年的调查人员之一， 调查组最后确定下来的，只有165个品种，并在武夷山茶科所培植了一大片的种田，将这些品种保留了下来。

而武夷茶的产地又以“三坑两涧”最为有名。“牛栏坑、慧苑坑、倒水坑、流香涧和悟源涧，因为土壤通透性能好，钾锰含量高，酸度适中，茶品岩韵明显，素来是武夷岩茶里公认的最优品种。”陈郁榕介绍说，这里种植最多的武夷岩茶品种就是“肉桂”， 其中牛栏坑的“肉桂”品种因能喝出“水蜜桃的香味”，而被称为“牛肉”。

而让北京的林立新日夜牵挂的，就是刘逸然家的“牛肉”，别看林立新只收了200斤，还是去年的秋茶，就已经是让人刮目相看的客商了。

“凭的是老关系，不然老林真心买不到‘牛肉’。”刘逸然这话是有根据的， 今年“牛肉”茶青从去年的每斤400元，飙升到了500元以上，由于前期“天公不作美”，这季的春茶茶青质量还普遍不好，因此要想制作出好的“正岩茶”，后面在发酵过程中对湿度的掌控就显得更为重要了。

“做茶师傅的工艺是茶叶的灵魂，在原材料不给力的情况下，今年我们村里的师傅做一季茶的价格普遍涨了10000元。”刘逸然说，一般年景制作一斤“武夷正岩茶”需要八斤八两的茶青，今年因为雨水太多需要九斤二两，这“牛肉”的制作成本就在每斤5000元以上，“而且三坑两涧每年‘肉桂’的产量最多也就是几千斤，你以为人人都能喝到‘牛肉’吗？”

武夷岩茶逐渐消失

正岩里的茶农轻易不跟陌生人做生意，怕败坏了自家的品质，所以在他们家里晃来晃去的都是些熟脸人。即便如此，近些年上游成本价格的不断抬高，让本地的收购商也压力倍增，福州“七居岩茗”茶庄的老板胡志伟说，他家“御用”的做茶师傅花了100多万元，在“三坑两涧”总共才收集了不到2000斤的优质茶青，而以往这个价格可以买到3000斤不止。

“500元一斤茶青，按照九斤茶青制成一斤茶叶的算法，一斤牛栏坑的‘肉桂’卖4500元，这可只是成本价。”胡志伟开玩笑地说，这季如果在店里能买到6000元以下的“牛肉”，肯定是假的。

“成本涨价对于我们来说肯定不是好事，我们进货成本变高的同时，销售价格却无法相应提高。”虽说是如此，胡志伟仍旧对今年“武夷岩茶”的销售很有信心，“毕竟整个正岩每年只产30万斤的茶叶，每年一位茶客就算只消费20斤，也只能供应1.5万人，而且近年来武夷茶的口碑越发走高，我们并不担心价格会影响销量。”

30万斤茶叶？别说到北京，就算是在福州也有5000多家茶叶店铺，够卖吗？而在北京脍炙人口的“大红袍”又是什么呢？ 　　

“外地的客商通常会把武夷岩茶统称为‘大红袍’，这样才容易卖出好价格。”陈郁榕告诉记者，市场上的茶商都是这样，客户要什么，他就能给你什么，至于给的是什么茶，那就完全不知道了，反正多数人都不知道名枞的外观和滋味。更有甚者，给外地客户的都是武夷山周边其他县市的茶叶。

“前两年，武夷山流行老君眉，说是《红楼梦》中提到过，可是我估计，只是一种没怎么发掘过的茶，用了这个名字而已，名枞产量很少，一般只有五六十斤，完全不能和后来形成的品种‘水仙’和上世纪70年代推出的品种‘肉桂’相比，后两种茶叶的产量是前者的若干倍，茶农在直接利益驱使下，往往去除名枞而改种产量高的‘肉桂’和‘水仙’。”

陈郁榕说，四大名枞中“铁罗汉”的母树，1969年的时候还看到过，就在离“大红袍”不远处，可是1978年做普查的时候，已经不在了，后来是用别的树上截取的枝条，鬼洞外边“水金龟”的母树，1978年倒有，前年去看的时候，也已经不存在了。“

从上世纪80年代开始的每年十大名茶评比中，已经很少有名枞的影子了，品质也不能保证，你别看名枞奇种有几百年历史，可是很多脾气捉摸不定，名气大，做不好，像‘水金龟’，少得可怜，现在一年只产几百斤了。‘白鸡冠’还行，有几年突然做得很好，我们觉得可能是那几年做茶时节的气候适合它，评比连续进了前十名，还有一年是第二名，可是后来又不行了。”

“大红袍”的真相

“如果茶农告诉你这是‘水仙’或者‘肉桂’，那不算坑人，要告诉你这是‘大红袍’，可就不知道坑了。”国茗公社茶叶研究会会长黄炜告诉记者，2007年6棵“大红袍”母树进行了最后一次采摘，之后的“大红袍”都是拼配品。

陈德华是武夷岩茶制作技术的非物质文化遗产继承人，这个福州人从1963年福安农校毕业之后就来到武夷山区工作，现在他被武夷山人普遍尊称为“德华叔”，是最权威的大红袍诠释者之一，武夷山现在的拼配“大红袍”以陈德华的为最贵，他所制2008年的纯种“大红袍”价格是6万元一斤，还是有钱也难买到的珍品。所谓拼配就是拿几种好岩茶，拼出一种类似大红袍香型的岩茶，而里面并没有纯种的“大红袍”茶叶。

1994年，福建省科委来做课题，问陈德华当地究竟有多少“大红袍”，他回答只有一分地，可是科委觉得太少，写在报告里不好看，往上汇报说已经有了10亩地。而这虚构的10亩地也成了日后鱼龙混杂的“大红袍”商标的由来。

2009年，福建农大采集了若干种谣传是从母树大红袍衍生出来的名茶样本，包括“北斗”、“正北”等，进行了DNA测试，科学很无情，这些茶树虽然风味独特，可都和“大红袍”没关系。陈德华说：“我也算老茶师了，许多名种都做过，可是大红袍的脾气还没有摸透。10年制作，其中有两三次出了好的‘大红袍’，就算是上天保佑了，做不好的‘大红袍’香味、厚度都出不来。”

据了解，在武夷山每家每户都有自己拼配的“大红袍”，成本从几十元到几千元不等，黄炜家的“大红袍”就是由“黄观音”加“肉桂”拼配而成的，而陈郁榕用于拼配“大红袍”的茶种是“肉桂”、“水仙”、“醉贵妃”、“玉井留香”。

“不熟悉武夷岩茶的茶客，建议不要去购买拼配大红袍，基本都会上当受骗，买一些半岩的‘肉桂’或者‘水仙’，它们才是目前武夷岩茶的中坚力量。”黄炜如是说。

而根据武夷山茶叶市场的数据，从2013年开始，“肉桂”和“水仙”的销售数量已经占到了武夷岩茶销售的80%。

乱象茶谣

       喝茶非喝药，少谈啥疗效;

　　各地茶博会，礼多茶叶少;

　　茶席虽然美，不喝谁知道;

　　白茶价格贵，天公捞不着;

　　黑茶成时尚，不怕料粗老;

　　金花遍地开，蘑菇种不少;

　　普洱有古树，纯料都靠炒;

　　拼配是技术，何时成花招;

　　红茶要芽头，发酵愈发少;

　　全国一片红，真味无人晓;

　　汤如金黄色，夹生人人要;

　　观音绿油油，味道赛青草;

　　如需浓香味，只要烤烤焦;

　　回青久不见，拖酸成正道;

　　岩茶香喷喷，火功不见了;

　　正岩不愁卖，炭香味道好;

　　只求名家手，岩韵已飘渺;

　　台茶几万顿，多少自宝岛;

　　无梗便精制? 包揉知多少;

　　东方美人多，可惜没白毫;

　　绿茶与花茶，最伤是农药;

　　机制产量大，质量往下跑;

　　杀青杀不足，越绿价越高;

　　大厂不自爱，品牌路途遥;

　　没有性价比，包装为土豪;

　　处处斗茶赛，得奖胜广告;

　　全国喝茶热，茶农吃得饱;

　　市场如麻乱，茶友最苦恼;

　　文化来搭台，复兴梦不小;

　　若为利益故，两者皆可抛;

　　种植当有机，农药最宜少;

　　年年化肥后，水土吃不消;

　　加上除草剂，山韵全赶跑;

　　图得赚钱快，偷工又减料;

　　采茶当及时，挣得每一秒;

　　制茶最宜精，方显茶中妙;

　　文化需实体，不然半空倒;

　　莫要唱高调，好喝是王道。

岩茶的说话之道，小微觉得就是要把岩茶的审评术语准确地运用到实际的评茶过程中。我们常接触的评茶大师，他们不但品鉴岩茶的功力深厚，对评茶术语的运用更加显现出其专业素养。那咱们茶友在平时的茶会交流中该怎样运用岩茶的评茶术语呢？

岩茶干茶外形术语

【1】形容岩茶的干茶外形正常或好的术语有：

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‍【2】形容岩茶的干茶外形不好的术语有：

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岩茶干茶色泽术语

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【1】形容岩茶的干茶色泽正常或好的术语有：

【2】形容岩茶的干茶色泽不好的术语有：

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岩茶汤色术语

【1】形容岩茶汤色正常的术语有：

【2】形容岩茶汤色不好的术语有：

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岩茶香气术语

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【1】形容岩茶的香气特征正常或好的术语有：

岩韵：武夷岩茶特有，指的是在香气方面具有特殊品种香味特征。

浓郁：带有浓郁持久的特殊花果香。

馥郁：比浓郁香气更雅。

高香：茶香高而持久。

焦糖香：烘干充足或火功高致使香气带有糖香。

【2】形容岩茶的香气不好的术语有：

闷气：沉闷不爽。

青气：带有青草或青叶气息。

陈气：茶叶陈化的信息。

劣异气：茶叶加工或贮存不当产生的劣变气息或污染外来物质所产生的气息，如烟、焦、酸、馊、霉等等异杂气。

岩茶滋味术语

【1】形容岩茶的滋味特征正常或好的术语有：

回甘：茶汤饮后在舌根和喉部有甜感，并有滋润的感觉。

醇厚：浓纯可口，回味略甜。

浓厚：味浓而不涩，浓醇适口，回味清甘。

鲜醇：入口有淸鲜醇厚感，过喉甘爽。

醇和：味清爽带甜，鲜味不足，无粗杂味。

【2】形容岩茶的滋味不好的术语有：

淡薄：平淡，入口稍有茶味，无回味。

青味：茶味淡而青草味重。

粗浓：味粗而浓，入口有粗糙辣舌之感。

青涩：涩味且带有生青味。

陈味：茶叶陈变的滋味。

劣变味：茶叶加工或贮存不当产生的劣变味或污染外来物质所产生的味感，如烟、焦、酸、馊、霉或其他异杂味。

岩茶叶底术语

【1】形容岩茶的叶底特征正常或好的术语有：

【2】形容岩茶的叶底不好的术语有：

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茶友们可以结合评茶时所遇到的情况，根据实际现象，合理运用评茶术语哟~

香高、水透、气足、汤醇、味甘、底清、叶亮．．．优质岩茶应具备的一些气质

何谓香高

所谓香是指茶的品种香。同品种茶不同山场、生长位置，不同年份或工艺水平，香有所差异，但品种香是固有的（就象鸡、鸭、牛、羊肉汤一样）。香高是指浓郁，幽长持久，如盖、水、底三香一致，那就可沁心了。

何谓水透

水透，指泡出的茶水透明无杂质、不混浊。不论出自好坏山场，只要制作前后，具备天时地利人和褚多少好条件，才能达到此效果。天、地、人中制作工艺是可求的，靠制茶师傳的一丝不苟。只要水透的茶一般不易返青、吐青，我遇见过4年的毛凈茶仅走水焙过一次，4年后依然鲜爽无比，叹为观止呀！因此水透的茶可大胆存放。

感受气足

茶气足是指具有冲击的力度。不论火功高低有不同的表现，低火茶根据生长位置不同气息也各有千秋。有坑涧气息、高山气息、旷野气息、老树木质等等。山场够硬，工艺到位的中、足火茶，冲泡开盖时会有一股暑天热浪扑面而来的感觉（注意：不是沸水的热气哦），这时如果有人刚好进来闻到香味的同时会嗅到一股醇厚的气息。有人说茶汤面上有雾气就好，我感觉此无定数，应该象车内外的温差造成的雾气吧。只是有人说喝到好茶额头会冒汗，气会贯顶，有感觉后背冒汗、生风，有人感觉茶气在体内窜，古人留有＂尽向毛孔散＂＂两腋习习清风生＂的名句，就是有实践体会的。各人敏感度不同感受应有差异，但茶气足应该也是岩茶骨头硬的一种表现吧！

享受汤醇

水和湯的区别在于内含物，品质一般的茶冲泡出的只是比水多了些许茶味而已，低火功好的岩茶也仅是香、相对耐泡，其实严格意义还不算岩茶，只是初制品。而再经过几次累计几十个小时的浴火锤炼，山场够硬、工艺到位的传统武夷岩茶冲泡后入口就具有湯的感觉。高品质的岩茶湯—-浸出内含物质很丰富，在口腔中饱满醇厚柔顺有弹性、具张力。有人形容有稠度象喝米湯般柔滑(杯底座沾有茶水放桌上干后拿杯确有粘住感哦)，有人形容如口嚼软骨有嚼劲，更有专家说啜茶时能感觉茶湯在口中跳舞。总之醇厚、茶感足、耐冲泡，六、七冲都是小KS，十余泡还有料。我曾同时一次性品过一位顶级大师制做的水仙、肉桂、大红袍、名丛四泡茶，一个字“香”，两个字“醇”，三个字“滑”。这四泡茶不得了了呀！这魅力应该就代表了武夷岩茶“汤醇”的最高境界吧？

显现味甘

“不苦不涩不是茶”，茶客流连于茶汤苦涩后回甘的美妙。茶汤不同于水、不同于酒、不同于果汁饮料。茶叶内含物质决定了她特有的滋味，因此茶客能容忍茶汤的些许苦涩，但宽容仅限能否迅速转化而不停留在口腔舌面。有经验的制茶大师，靠年复一年所积累的炉火纯青技艺，准确把握做茶的各个环节，通过恰到好处的工艺手法，能把茶的苦涩感降到最低。工艺完美的茶汤入口即有甜感，次之饮后快速回甘，再次之慢回甘，质差的死苦死涩难有回甘，一泡好茶冲泡至尾声更觉甘甜无比。喝罢好茶齿颊留香滿口生津甘爽无比，因为生津和回甘是紧密相连的。

检验底清

底清在于无论是茶叶审评专家、制茶师傅、茶商还是喝茶高手，看、品、评茶时都有一个从泡后的茶底残留气息来判定品质高低、优劣的环节。工艺好、山场硬的茶渣中会湧出一股浑厚的山场气息，闻盖碗底留有淡淡的清甜香。越好的茶余香味越浓，气息越浑厚。火功到位的茶甚至还有些许果香或木质香，清清爽爽的感觉，让人心旷神怡，是品饮茶汤后的延伸，感观的超凡享受，如果平淡无味则显不够完美。质劣或工艺水平不够的茶底混有青味、闷味、酵味、拉锅味、土腥味等异杂气息，这想必让谁也愉悦不起来。

神视叶亮

不少人感觉品鉴武夷岩茶水深莫测，常搞的云里雾里的。现如今很多岩茶高手吸取了经历过的教训，学会了采用茶叶审评方法来纵观千辛万苦淘到的每一泡茶。从干茶开始看茶叶条索的紧结度啊，上、中、下段是否匀整合理啊，色泽具备乌褐色面带白霜同时泛宝光啊，近乎苛刻。喝过后还要细瞧叶底是否软亮鲜活(就这个活字了的)，如果有绿叶镶红边或有朱砂红斑、红点那就欣喜若狂了。这些都是鲜叶采收的成熟度恰到好处；又有制茶大师的顶级工艺水平；加之老天爷给力所取得的质优武夷岩茶产品典型特征。如果恰又是好山场产出的青叶，那就是有幸遇上了武夷岩茶难得的极品了。只要你正确掌握了辨别技巧，茶叶叶底真真切切是会说话滴！

很多时候，我们习惯于周遭的一切，对身边的东西熟视无睹。生于此长于此，第一杯武夷岩茶的诞生已逾三百年。

武夷岩茶若耐人品味的女子，散发着迷人的气息，洋溢着内在的诱惑。它有着所有茶类中最复杂的制作工艺，使一片叶子充满了表现力，使表现力充满诱惑力，使诱惑力变成品味和市场的魅力。

有人说，岩茶随着一波波炒作，价格越来越高，影响力也似乎越来越大，但品质却无从保证，还有那灵秀山水里越来越陌生的做茶人。

社会总是对某一群体有既定的印象，政客应该睿智犀利，诗人应该细腻缱绻，泡茶师要身着汉服唐衣或任何所谓中式复古服装，做茶人就一定要黝黑健硕、朴素憨厚。只是，跟祖辈们为了一口饭吃任劳任怨做茶有所不同，这一辈的茶农在茶季依旧起早贪黑、白天黑夜连轴转，茶季之外他们生活富足、也愿意走出去看世界。

“我只愿蓬勃生活在此时此刻，无所谓去哪，无所谓见谁。这是我要的自由，我的黄金时代。”萧红写下的句子，大概也暗合着第三代武夷岩茶传承者的心声。

每个家族的制茶传承，就是一部以大时代为背景的记录片。

今年3月，李克强总理在和福建省代表团共同审议《政府工作报告》上讲，“让我们感受到吹来的一股新风！南平武夷山区，把那些不符合标准的矿业、木材业关闭了，但是新的产业产生了。武夷山的茶升级了，利用武夷山打出各种品牌；旅游从以前的观光旅游变成休闲旅游，这些都是新的产业。”

这是一个人心浮躁，一切都可朝令夕改的年代。这也是武夷岩茶的最好年代，第三代传承者的黄金时代。

所有人都在奋力向前，大多数人在生活中的现状，我在走着，就有路了。我们总在路上，不记得车马邮件都慢的那个时代，也忘了放陧脚步看看身边的风景，想想远方是不是自己寻找的故乡。

时间并不能限定我们在什么阶段该做什么，而我们却很难选择在不断的变化中，坚持自己的初心。

中国是茶的故乡，福建是乌龙茶的故里，这是我们的荣耀。祖辈曾创造的辉煌，是为后世留下的标准和榜样，后来者开拓进取，前进的每一步都是对传承事业的记录，记录我们的进程，记录我们的情感。

一个家族，珍视过往，方得传承。

一个民族，尊重自己的历史，才会有美好的明天。

1644年，黄氏先祖在武夷山水帘洞“瑞泉岩”下研制武夷岩茶，此地处于阳崖阴林，环境宜人，一旁更有润养茶叶的泉水环绕，于是黄氏先祖便将茶叶商号命名为“瑞泉”。

“瑞泉”商号一直靠着祖先超前的经商意识代代传承，但是再夯实的基础也抵挡不了战争的残酷，清末开始，“瑞泉”就渐渐在人们的视线中消失了。“瑞泉”的商号虽一度没落，但是“瑞泉”世代传承的经商意识却在子孙的血脉中延续下来。

老喜公

1889年，黄氏家族第十代子孙黄瑞喜出生，活到92岁高龄，因高超的制茶技艺和高尚的人格备受乡亲尊重，大家尊称“老喜公”。

老喜公年轻时做茶农就跟别人不同，那时，通常茶农辛苦做完一季茶就会想着好好休息一下，而每次他做完茶，都会到各处的茶行走走，了解茶行的动向。他主要了解的是茶行是否还需要茶叶原料，他便凭着自己对茶山的了解，帮忙采购一些，靠着自己的肩膀，有时候一斤赚一毛钱，一百斤就可以赚十块钱，每年都可以为家里添点收入。有趣的是，在那个惯于划分个人“成分”的时代，他还因这种赚钱的方式被政府定眭为肩挑小贩，介于富农和茶农之间。

老喜公后来曾在武夷山每个大茶厂都当过茶师傅，他对人对事一直都保持着一颗谦卑的心，即使再多人夸他制茶技艺高超，他还是会不断地向周围的人请教；而当有人在背后非议他时，他也能泰然处之，在他看来，如果遭人非议的事情有道理，他会虚心接受改之，如果非议的事情不对，也不用放在心上，更不必与跟他人争执什么。

而老喜公让后人最为津津乐道的典故就是他曾为天心永乐禅寺做过大红袍母树茶叶，当时做茶的青间还有门卫持枪把守，连亲人都不让接近青间，可见母树大红袍的珍贵程度，后代为自己的先辈能够参与其间感到骄傲。而对自己的孩子，老喜公的教育理念是：对孩子寄予厚望，但是从不多说什么，凡是他都让子女自己多尝试。

老喜公共生了四个孩子，两男两女，最小的儿子黄贤义出生时，老喜公已经60岁了，黄贤义回忆道：“‘瑞泉’这个祖上的老字号，父亲在世时就一直心心念念着想恢复起来，所以到70年代末期，经济体制有所松动之时，我们便开始在水帘洞挂‘瑞泉’牌卖茶了。直到1982年，政府体制改革日渐明朗，借计划经济转变市场经济之机，我才把祖上的老字号彻底恢复起来了，在武夷山，我父辈和我们两代人，在水帘洞老茶厂生活了80多年，从自己种茶，到自己挂牌卖茶，父亲的坚持和鼓励一直是我们前进的动力和榜样。”

30块钱起家

上世纪70年代末，黄贤义和家人商量后，便向亲友借了30块钱，购置了生意需要的杯碗壶碟、茶桌等一系列用品，与家人一起风风火火地做起了5分钱一杯的凉茶生意，当时来武夷山旅游的游客不少，特别以广东、香港人居多，往往喝完还会再带点回去，一来二往，也让黄贤义赚了人生的第一桶金。

1982年至1993年期间，武夷山的茶叶市场还未见雏形，量大的茶叶还是要靠商家收购，黄贤义便将第一桶金投入到山上开荒种茶，当时的产量便有200～300多斤茶。1993年后，黄贤义便自己开始陆续对外开拓客户，推广自己的茶。而他的大儿子也在他的鼓励下，于2000年开始向海外拓展业务，将家族事业有力地推向了更高的平台。

黄贤义是“瑞泉”的第十一代传人，他10岁开始做茶，50多年制茶经历让他对茶有着与众不同的深厚感情，他一直强调要做品质稳定而富有个性的传统手工茶。在他看来，时下流行的机械制茶不适用于做正岩的茶，因为不足以凸显山场的个性；而品质的稳定就是黄贤义常年对山场、工艺的严格把控的结果，他说道，我们一个山场如果只有30斤的茶，我们就只卖30斤，经销商再怎么要求，我们都不会多出来一斤。2012年由于天气反常为制作带来极大难度，也造成了品质和往年落差较大，所以那一整年的茶我们都压下来了，我们要以客户的利益至上，品质不好的茶卖的越多，就越有损“瑞泉”的口碑，这是得不偿失的做法。

在孩子的教育问题上，他秉承了父亲开明的做法，对三个孩子也以鼓励为主，孩子有任何想法，他都鼓励孩子勇往直前，跌倒了懂得重新站起来就好。所以，在家族企业的经营上，当长子黄圣辉在海外开拓市场成功赚回自己的第一桶金时，他就开始渐渐将家族企业的“帅”印交到他手上；而茶叶品质的把控权，他也逐步移交到二儿子黄圣亮手上，提到自己如何传授孩子制茶理念时，他爽朗地笑起来：“你们年轻人的想法跟我们这代人差很多，总想求新求变，一开始我教这个，他总想试试那个，我都让他们去尝试，能试出更好的效果，我们乐见其成，如果不行，多走走弯路也是好的。”另外，老三黄圣强性格活泼外向，也逐步在拓展企业业务和料理企业财务方面崭露头角。

如今，在制茶方面，黄贤义只有在黄圣亮偶尔出现状况的时候才出手指导，凭借着自己多年的制茶经验告诉他问题的关键所在。而黄圣辉在跟全国经销商沟通到茶叶的相关话题时，很多深度的茶叶问题他都会将父亲请出来，因为只有黄贤义能够结合丰富的实际情况，将问题解释得更生动明了，往往也让更让人心服口服。所以，经过这些年的沟通与合作，很多经销商对“瑞泉”的茶叶品质都不存在任何疑点，后来几乎不用试茶就直接下单，而他们每年还从各地赶来武夷山的原因，更多是为了来跟黄家的父子们见个面，叙叙旧。

善缘与商机

黄圣辉在正式接触家族事业前曾做过几年天心永乐禅寺的俗家弟子，多年佛前的修行，让他将自己对佛理的深刻领悟也融入到日后的经商之道中，让他更明白世间“施”与“得”的关系，所以他总是乐于先将自己的好茶送给刚结识的朋友分享，即使那个人不会回头买茶，但送人玫瑰，手留余香，播散出去的善缘，都会结出一定的善果。

2000年，黄圣辉在马来西亚万佛寺方丈文通法师的帮助下，背着30公斤茶前往马来西亚，并在那里结识了马来西亚著名的紫藤茶业的老总，卖给他20公斤茶叶，不仅为自己的收获了“第一桶金”，也因此结下了善缘，为后来“瑞泉”进入东南亚高端茶叶市场埋下伏笔。同年，黄圣辉正式成立瑞泉茶业公司，以文化为载体，将瑞泉的发展推向全新的平台。

2006年，黄圣辉用全部家当从一个台湾人手里盘下了现在武夷山景区内的一块地，并用三年多的时间准备，2010动工打造了如今的“瑞泉岩茶传统制作工艺博物馆”，正式开启文化塑品牌的道路。对于黄圣辉的最初的做法，黄贤义是有犹豫的，但是既然选择将企业放手给儿子打理，他最终坚定地支持儿子。一开始，黄圣辉很多超前的经营理念为他带了极大的资金短缺问题，但是他一路播撒的善缘也渐渐得到了回馈，很多客户都出手相助。皇天不负有心人，事实证明，黄圣辉的超前理念是对的，博物馆的创建不仅将岩茶传统的手工制作技艺及制作器具真实呈现，为“瑞泉”带来无限商机，还为武夷岩茶的文化传播搭建了一个与世界各地友人进行文化交流的良好平台。

黄圣辉超前的经商意识还体现在他对老茶的储存上。从2003年开始，他便有计划地进行存茶，每年存5000罐，每罐100克，接近当时年产量的三分之一，而他也早早就开始收集了很多与茶相关的老物件，一早便为自己的博物馆开始淘宝。如今，随着博物馆的广为人知，当初物美价廉的老物件，如今也已身价倍增变为老宝物，而随着岩茶老茶品质被市场的逐步认可，当初屯的老茶也水涨船高，成为“瑞泉”的镇馆之宝。

为了让家族企业有更长远的发展，黄圣辉也在公司成立之初，也率先提出实施股份制改革，一家人举行了一次重要的圆桌会议，相互理解兄弟间很快达成共识，把股份落实清楚，实行了企业的快速转型。黄家父子间的谦恭友爱和对企业共同的超前意识在武夷山当地也备受称颂，天心村很多茶企也渐渐向他们学习改革，步入股份制企业的新行列。

如今，“瑞泉”在黄圣辉的带领下，将“精行俭德，淡泊名利，厚德载物”定义为企业的文化精神，也将企业发展为集茶园栽培管理、精制加工、茶文化观光旅游及出口贸易为一体的经济实体复合型企业。

可以说，这一代的黄氏兄弟通过团结互助，共同用超前的意识和过人的胆识为“瑞泉”打开了新局面，他们不仅为自己创造了个人价值，也让世人相信，只要“瑞泉”人的精神不变，“瑞泉”这个百年老字号就会世代延续下去。

记者手记

在采访过程中，黄贤义打趣他和黄圣辉两代人，一代是靠30块钱起家，一代是靠30斤茶叶起家，有多少能力就要尽力做多少事，希望后代子孙在更好的平台上努力出新的高度。让我们备受感动的是，在接受完我们的采访后，黄贤义还特别向我们提出希望，希望我们多关注一些武夷山目前比较贫困的高山茶区，由于交通不便和当地茶农的经营意识薄弱，很多好茶都被埋没了，他说下次来武夷山，他老人家可以亲自带我们去考察一些贫困的茶区。

所以，我们在想，一个企业真正得以延续数百年的原因，不仅是靠那代代相承的“敢为人先”的超前经商意识或其它，更是他们明白世间万物，有舍才有得……

扩展阅读——瑞泉岩茶厂的过去未来

瑞泉岩茶厂是笔者在天心村进行田野调查时接触较多的一个茶厂。与村里其他茶厂一样，“瑞泉”同样也是一栋四层的小楼，家住与茶叶加工合而为一。与其他茶厂不同的是，这家茶厂注入了更多的“传统”元素：摆放在门口的是一台“九一八”式揉茶机。一楼堆放的茶箱，也不同于其他茶厂通用的“武夷岩茶”纸箱，“瑞泉”的茶箱仿制17—18世纪武夷茶漂洋过海到欧洲时的木板箱，胶合板茶箱内衬牛皮纸和铝箔，外面有毛笔书写的篆体“瑞泉”二字。绕过前厅，后面几间房分别是青间、捻揉间与焙间，间隔陈设着一些古老的制茶用具，包括木制揉茶机、篾编圆桶摇青机这些属于古董级别的制茶工具。捻揉间按照传统茶厂的格局摆放着揉茶桌，墙上挂着揉茶篱。焙间设有十个焙窟，每到做茶季节，焙窟上的焙笼从早到晚一直热乎着，旁边搁置有焙铲、焙刀、炭勺、刮灰刀、拖篱等全套的烘焙用具。走上二楼，曲折的长廊上仍旧陈列着一些与茶有关的旧物，如旧时茶商随身携带的提箱、装大洋的钱箱、茶厂中量米用的器具方、斗、升等。绕过长廊是一间茶室，茶室布置地古色古香，正前方的长几上供奉着白玉的佛像，旁边摆放着佛珠、造型各异的紫砂壶、宋黑釉盏等古茶具及一本《黄氏族谱》。

二楼廊间的一幅镶裱在玻璃框中的《岩茶世家，瑞泉黄氏》的文赋，很巧妙地利用了这一通用版江夏黄氏的族谱，追溯了“瑞泉”黄氏家族的历史：

武夷岩茶类为乌龙，起源清初，已历三世，黄家有幸与之同行，代传十二，立厂瑞泉。

黄氏源流谒祖寻根，肇始中原光州，派从楚国江夏，晋代入闽”开基邵武和平，裔孙分衍散居八闽大地。我祖随迁择居永春章溪，先辈唯命迁移广信裴村，时在清初，缘因海禁，得以闽南宗亲提携涉足岩茶栽种制作，同邑人开发武夷茶产业，与宗亲研创乌龙茶技艺，因诚实劳作得厂主赏识，经年小有积蓄，开始自行创业，卜胜景章堂涧北，办小厂号名瑞泉。此处山高涧深，碣石密林，该地僻静清幽，蝉噪鸟鸣，福地荫瑞泉，佳境孕岩韵，虽系小厂，却也殷实。先祖开基，裔孙守业，共享名山殊荣，分得岩茶利益，苦心经营与哀叟迭代传。至十黄公瑞喜，制茶技艺山人公认。建国初期，一九五五年授派外出传艺，前抵泉州、永春交流切磋，为时月余，得褒扬非同一般，当年事老辈常提。喜公育三男一女，时下已是子孙满堂，多与岩茶为伍，产制营销论文。三子贤义得传最深，技高业精颇受注目。缘传统风格承瑞泉，调基传承技艺存谱系，制作经营有规章，茶产品行销于国内外，传承人受聘任技术总监。

瑞泉因为岩茶而兴盛，黄家寄望瑞泉而拓展。

裔孙黄贤庚谨撰

公元二零零八年八月八日

据族谱记载，瑞泉黄氏为福建江夏黄氏一支流。明末(崇祯皇帝时)，因为海禁，黄氏第十二代祖“彦捷公”迁居闽赣交界的分水关，常年在福建崇安县与江西信州府之间来往，几十里路来来回回，不定期地到武夷山管理茶山和做茶。康熙四十八年(1708年)，江夏黄氏“士汉公”迁居于武夷山。瑞喜公生于清光绪二十四年(1898年)，于。1929年来到武夷山，当时是常年在武夷山与江西上饶之间“挑崇安担”，到1931.年左右定居武夷山。最初主要是帮人管理茶园，先在三岩洲住了两年，然后搬到第二个居住地馒头峰，此后迁到慧苑的瑞泉岩住了六年，又搬回到霞光岩住了两年，最后定居于水帘洞。瑞泉茶厂创办于清朝乾隆年间(当时黄氏先祖应仍主要是帮工)，民国时期瑞泉已经有了自己的茶山与茶厂，年产大概200斤(毛茶)，制成精制茶可能就是100斤，这在当时的武夷山算是中等规模了。民国以后，原来的瑞泉茶厂逐渐荒废。如今的瑞泉岩茶厂是在瑞喜公的三子黄贤义手上重新恢复的。20世纪80年代集体制解体后，黄贤义一家开始自己做茶、卖茶，最初主要是在景区卖茶给游客，并取名瑞泉茶庄。

后来逐渐扩大规模，兴办了瑞泉茶厂。黄贤义的长子黄圣辉在1998年时带着一批岩茶到马来西亚，这批茶受到东南亚佛门禅院的青睐，此后打开了东南亚禅茶的销路；二儿子黄圣亮也成为首批国家级非物质文化遗产武夷岩茶(大红袍)技艺传承人，并受聘于一家规模很大的“天邑茶厂”任技术总监。

2008年12月，瑞泉岩茶厂签下了风景区内的一块场地“宝树堂”，打算将其改建为一座展现岩茶传统手工技艺的“茶博馆”。这块场地坐落在离景区北门约两公里的一处山坡上，面朝着一大片的茶园，背靠着青翠连绵的群山，据说风水很好。但由于此前的“宝树堂”是一家台湾保健药企业设在武夷山的一个销售点，这一销售点专做游客的生意，往往让游客亲眼见了各种蛇，再现场取蛇胆，卖蛇胆、蛇油膏、蛇鞭、熊胆等保健品。在将其改造为“茶博馆”之前，“瑞泉”特意请来了一批僧人做了一场法事。此时的“宝树堂”虽已不再经营，但熊园里还有三只黑熊，其中两只都被取下了一只熊掌。熊园旁边的一个玻璃暖房里，仍有许多泡着蛇的瓶瓶罐罐。天心村传言，是因为这里杀过太多的蛇，杀孽太重，而瑞泉黄家又是信佛的，所以这次才请了和尚过来超度这些亡灵。2008年12月22日，僧人在“宝树堂”做了整天的法事。“宝树堂”正中间的大厅里布置了一座法坛，法坛正中供奉有一座佛像，佛像前摆放有香炉、木鱼、钵等物件，法坛前的地面放了两排蒲团。第一排蒲团为僧人们所用；隔了一张长条案几后，又铺了三个蒲团，为黄家三兄弟跪拜所用。法堂的左边设了一座“往生堂”，粉红色的纸上写了“往生堂”三个字，横贴在最中间，左边书：九品谴花为父母，右边书：愿主西方净土中。中间竖写道：佛光接引法力提携本宅界内一切被杀畜生之香/位。法堂的右边设了另一座“延生堂”，用红纸写了“延生堂”三个字，横贴在最中间，左边书：愿得智慧真明了，右边书：愿消三障诸烦恼。中间竖写道：佛光注照本命元长祈安消灾信人黄圣辉合家长生之位/禄。上午8时20分左右，武夷山天心永乐禅寺的主持泽道法师来到“宝树堂”，开始主持仪式。泽道法师着黄衣，披红色袈裟，站立于法坛正中；左边两位僧人，右边四位僧人皆着黄衣，一边敲木鱼一边诵经。黄圣辉站立于僧人们的身后，在诵经声中，伏在蒲团上跪拜，并为佛像上香。然后，七位僧人开始鱼贯巡游各个房间。第一位僧人手持类似于钵的法器，第二位僧人手持木鱼，第三、四位僧人空手，第五位僧人左手持一个盛满水的白瓷杯，右手持一杨柳枝，不断地从杯子中沾水出来，抛洒在空中，泽道法师走在第六位；走在最后的是一位灰衣僧人，手里拿着一个矿泉水瓶，不时地往前面僧人的白瓷杯子里加水。僧人们一路诵经、洒水，巡游完每一间房间后，大家又回到大厅，黄圣辉、黄圣强两兄弟分别往延生堂、往生堂上香，再一起跪拜佛像(黄圣亮未到，空了一个蒲团)。众人再面向法坛拜了几拜，泽道法师道“保佑大家吉祥”，仪式结束。

除了这一次规模较大的法事活动以外，2009年春茶采制季节开始时，为配合中央电视台《走遍中国•武夷问茶》的拍摄，瑞泉岩茶厂恢复和展演了传统的“开山”仪式：在噼噼啪啪的鞭炮声和烟雾中，黄贤义扮演“包头”走在最前面，到茶山后为茶工散烟、发红包，然后开始采茶。每年的元宵节，黄家也会专门请来舞狮队热热闹闹地舞一次狮子。据黄贤义回忆，以前在中秋、重阳、春节等传统节日时，地方首富都要请戏班子到崇安县来演戏，主要是请绍兴帮的，茶农都很爱看。

时光飞逝，距上次见到陈容大姐，已是一年多。那时，她带我们穿越慧苑走访她家茶山的经历仿佛就在眼前，不长的路途却显得异常崎岖蜿蜒，不得不让人感慨：一泡好茶的难得。三月突如其来的一场冷空气，直接把武夷山的气温降低一半，也把我们几个没有准备充分的到访者冻得瑟瑟发抖。

“快到屋里来，别冻着了。”陈容的爽朗笑声和热情招呼让我们顿时温暖不少，我们赶紧钻进屋内，几杯温热而醇厚的慧苑老枞水仙入口，顿时让人精神倍增。几句寒暄，感情便热络起来……

茶园管理是根基

陈鸿棉有五个孩子，四女一男，陈容排行老四，陈家的几个兄妹，每个人都跟着父亲学过制茶，但因为陈容跟随的时间最长，所以，目前她这辈的茶业经营与制作的重担主要落在她和丈夫暨文富身上，而她的下一辈——侄子陈植寅也逐渐挑起了家族的大梁。

鸿棉家的茶最受茶友推崇的是他们的慧苑老枞水仙，那醇厚清幽的口感和神秘的山野气息赢得了无数发烧友的喜爱，问到她家的老枞水仙为何如此独到，陈容笑着答道：“最根本的原因是我们对茶园管理有道。我们家老枞水仙的山场主要分布在慧苑坑内，茶园都比较分散，而且周边的植被茂密，能给茶树提供充足的漫射光；另外，我们家的老枞我们都让它们自由生长，几乎不予修剪，树与树之间也留下足够的空间，空间不够的情况下，我们甚至会处理掉一小部分老茶树；还有，我们的茶园从不打除草剂，只使用菜籽饼作为有机肥等等。有些看似降低产量的做法，其实是大大保证了我们的产量和茶叶品质，虽然极大地提高了采摘成本，但是滋味绝对优于修剪齐整的茶树。”

暨文富对于山场的守护之心主要来源于岳父的教导和多年来制茶经验的累积，而刚刚跟岳父学茶的时候，他也曾质疑过这种茶园管理的方式。但是岳父跟朋友的一个小试验深深触动了他。“当年我岳父跟其好友老董，在小武夷的仙人岩上做试验，同样的老枞水仙，老董修剪，而岳父不修剪，来比第二年的产量。一年过去，修剪过的茶树密密麻麻得看上去产量很高，而未修剪过的则看起来不多，但两者采摘的结果竟相差无几，而滋味明显是未修剪的更好！”

夫妻俩经营茶山这些年来，很多客户曾建议他们除掉茶园附近的一小部分植被，扩大茶园面积。这些意见都被他们断然拒绝了，因为他们深深地明白那些植被对茶园的重要性。如今，他们的坚持也获得了更多顾客的信赖，各个方面也精益求精地做到更好，为企业赢来了更长远的发展空间。

传统往往是最珍贵的

如今，家中做茶的重担落在暨文富与陈植寅身上。暨文富是一个做事严谨而执着的人，他在岳父的指导下，严格按照传统的手工方式制茶。都说做茶的秘诀在于看青做青，这说起来简单，做起来却甚难，往往一个细节没掌握好，一锅茶就废了。所以，这些年来，暨文富全身心投入茶叶的制作中，不断地精进自己的制茶水平，多年的坚持终于换来如今“做得一手好茶”的好手艺，陈鸿棉提到自己的女婿更是赞不绝口：“文富很实在、很勤劳。”其实，暨文富更像是守承的一代，守护起上一辈艰苦创立的事业。

陈植寅从2008年正式跟随爷爷和姑丈学做茶，一开始，对于长辈的教授，他往往无法全心投入学习。但随着深入的接触，他发现很多制茶的原理，都能用自己曾经在课堂上学过的物理化学知识来理解，这一下子拉近了不少他与茶叶的距离；而随着自己对茶叶的了解，爷爷往往能用比课本还生动的方式给他讲解制茶工艺更让他倍感兴趣，于是他越发地投入其间。如今制茶的每个环节他都日渐掌握，而爷爷那份对武夷岩茶深深的爱也渐渐地转移给他，他笑着说道，在爷爷看来，要把每片茶叶当成自己的小孩那样去呵护对待，只有这样，你在制茶的过程中才能全身心投入其中，将茶叶做到最好。这个道理之前不好懂，但现在我也有小孩了，很能理解爷爷的心情。

如今，1986年出生的他是家族事业的新生代接班人，提到如何看待当下市场口感的变化时，陈植寅说，市场的口味会变化，他作为年轻人也会想在工艺上做出一点不一样的东西，但是经过多年的学习和感悟，他还是充分意识到传统工艺的魅力所在，创新的工艺可以尝试，但是传统工艺还是最珍贵的。

苦难成就一代茶叶大师

陈鸿棉出生在一个茶叶包头的家中，父亲陈茂可从小习茶并善于管理茶园。1930年，陈茂可被闽南、潮汕一带的包头从江西请到武夷山做工头，帮忙管理山茶、打理茶庄，之后他便在武夷山娶妻生子，定居下来。

中央茶叶示范研究所在武夷山成立后，陈茂可做了研究所的工头，帮忙管理研究所及其所属茶园，他对茶园的管理很严格，出自他茶园的茶叶都能保质保量，而陈鸿棉对茶园管理的严谨与父亲是一脉相承的。陈茂可对工作严格，但是他对工人都很慷慨，所以很多工人愿意在他手下做事。而且陈茂可为人仗义，谁有困难向他开口，他都会尽力相助，这不仅为他赢得了好名声，也为陈鸿棉后来的学茶之路，提供了不少帮助。

陈鸿棉出生的时候父亲已50多岁高龄，没过几年他父母亲就相继离世，年幼的他无依无靠，便被寄养在接替父亲工作的堂哥家。堂哥常年忙碌，堂嫂也不怎么待见陈鸿棉，因而他的童年过得并不快乐。然而，这些苦难并没有击垮他，反而是让他越加坚强，而太早离他而去的父亲虽然没有来得及教他做茶，但是父亲严谨的作风和对茶的热爱却在他身上得到了传承。

他在厂里积极学习做茶，随着深入的了解，他对茶更是如痴如醉，为了进一步学茶，陈鸿棉特意跑去找著名的岩茶审评专家陈书省学过一段时间的审评，因为陈书省曾经跟他的父亲情同手足，所以他很悉心培养陈鸿棉。他特别跟陈鸿棉强调，要想做好审评，烟可以抽，但是酒不能喝。陈鸿棉一直牢记省公的话，从不喝酒，一头扎进了茶堆里。

在包产到户的年代，茶叶站是负责收购毛茶精制后统一出售，这样一来，茶农能够赚到的钱很有限。为此，陈鸿棉特意跑到厦门茶叶进出口公司向负责审评的茶师王庆云了解情况。王庆云给他支招，让他自己收购毛茶，精制加工后送到公司来直接收购。

陈鸿棉回家一合计，便开始认真学起精制工艺，更为了找到好的茶园，收购更好的毛茶，他常常只身进入深山之中，有时候在山中天黑错过了返程时间，他就把自己装进蛇皮袋里，睡到天明。功夫不负有心人，他找到了一些好茶园，但当地村民不会做茶，他就慢慢教别人做，做完的毛茶，茶农挑来给陈鸿棉，品质好的陈鸿棉会用高价收，品质差的则价格压低，并会跟茶农指出毛茶的问题所在。经过自己的一番尝试，陈鸿棉精制的茶叶品质非常稳定，从未出现焙坏或返青等情况，他送到厦门进出口公司的茶很快就被收购了。1995年，陈鸿棉靠精制茶赚来的钱创办了自己的茶厂，此举在当时引起了不小的轰动，由于他的价格公道，又乐于分享制茶经验，很多茶农都愿意将毛茶送到他这里加工。

然而好景不长，受远华事件影响，厦门的销售渠道被阻断，茶厂又面临拆迁等一系列问题，这又让陈家的处境陷入困局，甚至一度负债甚重。当时，为了扭转局面，时年60多岁的陈鸿棉毅然选择南下广东，在那里慢慢打开销售的新局面。

2004年，在他和家人的共同努力下，陈家的状况已有所好转，但是陈鸿棉却因长期的操劳过度，两只脚患上严重的腿疾，当时广东的老中医甚至断定他将在轮椅上度过余生，但是他不予理会，一边打电话给武夷山的赤脚医生寻求土方治疗，一边则依然坚守广东阵营。

2007年，他终于在孩子的强烈要求下回到武夷山，然而却是带着随时出发的心态回去的。如今下一辈的成长让他倍感欣慰，他也渐渐安下心来，但多年的艰苦岁月磨练了他随时奋起拼搏的精神，直到现在，他依然可以随时出发！

手记

回到武夷山休整的几年时间，陈容带着父亲前往西藏、新疆等地游玩，如今家族的事茶历史从陈茂可那辈算起已有四代，家族事业在陈鸿棉带领下已步入正轨，她希望父亲能够开始慢慢安享儿孙满堂的晚年。而陈鸿棉自从西藏参观完布达拉宫回来后，心态也变化不少，他对很多事情也慢慢看开许多，更明白家族事业的长久延续更多是要靠年轻一辈继续努力，于是他渐渐将家族的大小事务交到晚辈手中，自己则开始策划下一站的旅行地……

“宠辱不惊”，是家族成员面对诸事的态度，是这个家族的传承精神。

“一个家族，看遍百年制茶史。”一句话概括这个家族的做茶历史，这句凝练有力，是不二之选。

在武夷山，以茶为生的种植者、经营者数以万计。但要说起陈氏家族，懂行的人多多少少都有些耳闻。有人讲他们是武夷岩茶第一望族，“第一”和“望族”的帽子或许太高，但是武夷岩茶有历史记载以来，这个家族的每一代都有名有姓可追寻。“书”字辈的陈书省，“礼”字辈的陈礼貌，“谨”字辈的陈谨造，“墩”字辈的陈墩水，“孝”字辈的陈孝文。

“牛肉”的大热，让这个家族再次进入业内人的视野，成为舆论的焦点。故事就从陈孝文开始……

陈孝文，史上最年轻的岩茶非遗传承人

因为是意料之外，所以至今仍很清楚地记得和陈孝文认识的场景。

在友人处喝茶，座中就我和他两人年纪最轻，我偶尔搭话，他只喝茶，话语比我显得更少。当时并未交流，事后方知其身份——最年轻的武夷岩茶制作“非遗”传承人。回想起当时隋景，除喝茶显得专业，其余并不觉得他和同龄的八零后有何不同。

即便是以后的采访，他的所有表现也都极自然爽朗，和身边所有的八零后朋友别无二致。喝茶讲茶，谈天说地，偶尔表现出八零后的年轻人特有的小幽默。

在外界看似神话般的“史上最年轻的武夷岩茶非遗传承人”的头衔，与他似乎毫不相干。直到亲眼看他全手工做茶，才懂得所谓的实至名归。传统全手工制作岩茶过程有一个叫做“开青”的环节，这个手法现在全武夷山的八零后做茶一辈中完全掌握的屈指可数，而陈孝文是其中最早掌握的一位。

曾亲眼见过“开青”的手法，一推一转，只两个动作，茶青便均匀布满整个水筛。“这个手法最难，我学了两个茶季，也就是两年。像摇青之类的，两个小时就学会了，而且能保证一片叶子不掉下来。”毕竟还年轻，熟识之后陈孝文的话语也还会透露出小小的骄傲。在他说来易如反掌的摇青，是对臂力和技巧的考验，许多人的掌握都需要一个茶季以上。

2014年，第二批武夷岩茶非物质文化传承人的评选中，陈孝文又以最年轻评委的身份出现，为许多年龄已经逾越不惑、甚至进入耳顺之年的参评者点评、打分。一时人人侧目，他却淡然自若，做着自己一如既往的样子。

从十八岁正式开始做茶，今年陈孝文已经做了将近十六年。“武夷茶你一辈子都玩不完的，上千个茶种，还有等级、山场……什么都有，你每次做的茶叶都会有不一样，很多情况，你没见过就是无法解释。千变万化，而武夷茶好玩也就好玩在这里。”

“‘传承人’说是颁给我，不如讲是颁给我们这个家族。我所有的本领，是家族血液的遗传。”陈氏家族百年的家族传承，给了他最传统的技艺和最深厚的底气。

父亲陈墩水，家族辉煌的见证者

陈墩水，陈氏家族上世纪50年代出生的制茶人。而从陈书省到陈墩水，也已经是第四代传人。拿他自己的话来说，原本就是“一介茶农”，但赶上了改革开放的时代浪潮。

追溯到上世纪六七十年代，他是武夷山天心岩茶村这个以茶为生的小山村里唯一的高中生，同时也是村里最年轻的村书记和村办茶厂第一任厂长。

1985年，天心岩茶村村办茶厂成立，作为村领导集体中的年轻骨干，陈墩水担起重任，成为茶厂的第一任茶厂。除了从祖辈那边传承下来的制茶手艺外，没有任何企业生产和管理的经验，就是在这种情况下，陈墩水带着全村人摸着石头过河，硬是把天心村从闽北一个不起眼的小山村，变成茶界享誉海内外的金字招牌。

1986年，陈墩水一手创办了自家的茶厂——慧苑岩茶厂。在历经几十年的耕耘发展之后，时至今日坐拥50。亩正岩茶山，所产茶品获誉无数。

如今，年过花甲的陈墩水每一个茶季依然会坚持做茶，只是平日里不再过问厂里的事务，全权交与儿子陈孝文掌管，退居幕后安享天伦之乐。

“我们这个家族祖籍安溪，后来迁到江西上饶，最后落根到了武夷山。自打迁到武夷山，就没有离开过做茶这一行。我父亲从小跟着爷爷漫山遍野地边跑边学做茶，我跟着我父亲学，我儿子孝文就跟着我和他爷爷学。我这才两岁的小孙子每天也都吵着要喝点茶水……祖祖辈辈就这么延续下来。”说起小孙子爱喝茶的事，陈师傅满脸的幸福，就像所有沉浸于天伦之乐的老人那股。

太公陈书省，跨越宗族与时代的传奇茶人

“凡是武夷山的做茶人，如果不知道陈书省者，则会被人笑话。”这是武夷山著名茶人、茶叶专家、高级农艺师姚月明先生生前常说的一句话。这也难怪，他大学毕业分配到崇安茶场后，常跟陈书省学审评岩茶，最初两年是挑水、洗杯，审评时他只能站在一旁看和听，不能随便去闻香、啜汤。师傅开口了，他才能去闻香、品水。姚老常庄重地说起当年情景。

陈书省属晚清之辈，十五六岁就入茶行当学徒，后因悟性好，师傅便培养其“拿杯”（当地审评茶叶的俗称）。

从晚清、到民国再到后来新中国，陈书省因为这一技之长，即使生逢乱世，也皆得以独善其身。

后来被划为“地主分子”，有人状告他审评时照顾族人，县里便派刚好在武夷山调研的茶叶专家张天福重评，没想到几十样茶重评后，等级居然与前无差。揭底时在场的人都惊呆了，也服气了。从此很多人对他的称呼，从陈茶师升为“省公”。

到了现在，省公已去世20余年了，虽然没有留下文字，但是他几十年的品评、观察和摸索，总结出的岩茶评茶经验，已成为武夷山“口头传说文化遗产”，得以传承。

曾祖陈礼貌和祖父陈谨造，家族制茶的坚守者

“省公在审评方面的成就是我们家族的荣耀。除了审评，祖辈上出的最多的就是做青师傅。我父亲是做青师傅，我算是，我儿子孝文也能算得上年轻人做青的好手。”陈墩水边泡着陈孝文今年做得最拿手的牛栏坑肉桂边讲。

青师傅是岩茶制作中最重要的角色之一，所以旧时每个厂对青师傅的选择都非常慎重。手艺好的做青师，说是被“哄抢”也不足为过。

“有的高手是在上年春茶下山时就被谈妥雇定的，有的当年在某厂做得好，该厂会极力挽留，他厂老板、包头也会想方设法去‘挖墙脚’。而未做出好茶者，或失误出错者，深感脸上无光，也无人主动上门聘请，只得悄悄上他厂谋事。所以青师傅们都十分在意名声，用心做茶。”

武夷山做青师傅多以陈、黄、叶、苏姓居多。在另一位武夷岩茶世家黄氏家族的当代传人、黄贤庚的《武夷茶说》一书中，也着意有过关于民国年间做青师陈礼貌的记载：“老板一次性给银元50块，作为其终身定金，身价不凡。”这人，便是陈孝文的曾祖父陈礼貌。

陈孝文的爷爷陈谨造，已90多岁的高龄，一生事茶。而他的时代，并不是武夷岩茶最好的时代。

抗日战争、解放战争、解放后又统购统销……武夷茶的萎缩，并没有让他埋没自己制茶世家门第与一身手艺，在20世纪上半叶，武夷山数得出来的知名做青师傅中，陈谨造必占一席。

后记

“牛肉”和陈氏家族，有着互相成就的关系。当年，因为“统购统销”，把茶叶品种的“个性”，以及山场的“个性”统统抹杀。牛栏坑一度成为无人问津的荒野，因为有家族传承对岩茶的认知，当年的陈墩水比谁都懂得山场的重要性，毫不犹豫地认领了牛栏坑的土地，栽种茶苗，开辟茶园，后经多年耕耘，终成就如今陈氏家族占据的牛栏坑半壁江山的局面。

“地不要钱，苗也不要钱，不过是花点力气，能亏到哪里去？”陈墩水说，“其实种上也就是两个晚上的工夫。”

2013年，陈孝文从父亲陈墩水手中接手，正式成为慧苑厂新一代的“掌门人”。2015年，酝酿筹备3年多的“孝文家茶”品牌也华丽亮相，陈氏家族制茶家业走上了一条品牌化发展的路线。

你可以说这是“时势造英雄”，也可以说是“命好、运气好”。不过，唯一可以确定的是，若无世代做茶的虔诚与坚持，纵有好运，也不一定会被砸中。

大坑口，虽是武夷正岩茶产区“三坑”之一，但在岩茶圈，人们总是会把它跟苏炳溪苏德发这对父子联系起来。

这不仅是因为他们家山场够“硬”，还因为他们的技术过硬。于是，苏家一门父子，出了两位国家级“非遗”传承人，这在福建乃至全国恐怕都是少见的。

苏德发坦言，苏门的“显赫”很大程度上得益于父亲对他的“严”传“深”教。

做茶，就像谈恋爱

在武夷山，茶季（通常是4月底5月初）前的头几个月是做茶人一年中最闲的时候。但是，苏德发仍然没得空喝“闲茶”，每天都要接待好几拔客人，“档期”排得满当当的。他的“粉丝”很多，有订货的客户，也有慕名而来的茶客，甚至还有专程打“飞的”来跟他喝泡茶的。

我们见到他的时候，茶桌前已经围满了人。不过，他还是从中腾挪出空位让我们加入。

“看看这泡水仙怎么样。”他往我们面前的杯子里斟上茶，平缓的语气里带着些许疲惫。

尽管茶泡过几道，但兰香还是很显，汤感醇柔顺滑。“去年雨水偏多了点，对茶品质造成了一些影响。从今年的气候来看，（茶）应该会比去年好。”他说。

“苏大师，我们喝（茶）的时候，为什么有的是花香，有的是果香？”座中有人问说。“除了茶自身的品种特征外，做青时的发酵和后面的焙火，都会使花香转化为果香。”

令我们颇感到意外的是，他那质朴的外表下还不动声色地藏着风趣。他把做茶比作谈恋爱：“一泡好茶，就好比是你喜欢的女孩子。一开始，可能对你没什么感觉。你既然喜欢她，就要百分百地认真付出，去对她好。慢慢地，她就会被感化。”

大家都被他的这番话给逗乐了。有人调侃说，他是茶专家，也是“恋爱专家”。他听了，腼腆地笑了笑。的确，他的比喻很形象，也很贴切。

然而，做茶，要先学会采茶。

苏德发从小是闻着茶香长大的。念中学时，每年清明过后，他就要暂时放下书本，背起竹筐上山采茶了。“茶季一到，就要向学校请假20天来帮忙。那时，我还不会做茶，能做的就是采茶。”

他说，采茶是分组采的，18～20人分作一组，“带山”（负责采摘，并协调生产）会按采摘标准教导采茶。“‘带山’会告诉教你哪些树可以采，采什么样的开面。他怎么教，你就得学着怎么做。”

而且，“带山”对茶青的质量非常严。称重时，只要看到有老梗、“鸡腿”（“鱼叶”的俗称，即越冬后，茶树休眠芽开始生长，鳞片张开，芽头露出，萌发出的第一片小叶）等杂质，发现1个，重量就是扣掉3两。有时候，杂质比较多，扣完还倒欠，这筐茶算是白采了，而欠的重量要在下一筐补上。

尽管如此，这种“严格”跟也当过“带山”的父亲苏炳溪相比，也许并不算什么。

严父“严”传

凡做过茶的人，都深谙做茶的个中滋味，若用“苦差事”一词来形容丝毫不过分。“做一季茶大概要20天，上半夜做青，下半夜炒青揉茶，通宵是家常便饭。”

他感叹，要做出一泡好茶实在不易，“绝对是项高难度的技术活”。从采摘、做青到烘焙，有30多道工艺，都存在很大的变数，像天气、加工环境、做茶手法等因素都会影响品质的形成，而且“一片叶子都不能损失”。如果没有严格把控好关键工序，“山场再好也没用”！

俗话说，看天做青，看青做青。“不同品种的茶，做青方法如摇青次数、力度都不一样。”其实，做青最重要的就是对时间的准确把握和管控。“什么时候该摇青，什么时候该摊凉，什么时候该并筛，都要盯紧。要不然，只要一个环节出问题，茶就白做了。”

所以，苏炳溪常常提醒他：做青时，要多观察，多走动，尤其是要密切注视走水。“做青过程中，每隔一段时间，就要拿起一片叶子，对着灯光观察叶脉形态，以此判断走水是否适度。”

他回忆说，以前跟着父亲做茶，可没少挨揍。“做茶时，每到下半夜，困了就想睡觉。有时躲到一边去打盹，不小心被他（指苏炳溪）看到了，如果叫不醒，就等着重重吃一‘螺丝’（用指关节重敲后脑勺以示提醒）吧！这一‘螺丝’敲下去，疼得就醒过来了，也记住了。而且他凶起来，谁见了都怕。因为不凶的话，下次还是会犯同样的毛病。”他一边说，一边下意识地摸了摸后脑勺。看来，他年轻时经常“吃螺丝”，否则也不会这么记忆犹新。

直到现在，他60多岁了，还是很怕父亲。

一个典型的严父形象在他的话中渐渐鲜明起来。

我们提出想见见苏老爷子，苏德发稍稍犹豫了下，但还是把他请了来，并叮嘱：“他今年92岁了，你们尽量不要聊太久，最好控制在半小时左右。”果然，严父出孝子。

有茶，就有路

苏老爷子个头不高，却穿着一件略显臃肿的棕色大衣。他那黝黑的肤色、银白的须发和刻满皱纹的脸，很像罗中立画的《父亲》。

年纪一大，他的耳朵也不太好使了。苏德发凑近他，大声说明了我们的来意。老人笑着朝我们点了点头，算是打过招呼，那和蔼可亲的笑容，似乎很难同“严父”联系起来。

和大多数生活在旧时代的贫农一样，他的少年是从苦难开始的。

苏炳溪的老家在上饶，有两个哥哥。7岁时，没了母亲，他15岁那年，父亲也撒手人寰。无依无靠的三兄弟，仅仅靠打点零工，维持生计。

屋漏偏逢连夜雨。抗战硝烟的弥漫，使他不得不背井离乡，跟着同村的一群弟兄翻山越岭到武夷山讨生活。

为了有口饭吃，苏炳溪吃了不少苦。“我那时给一个姓廖的包头（相当于工头）做工。什么事都要听包头的，他说怎么做，我们就得怎么做。没有做好，还要挨打。”老人缓缓打开回忆。

“那些日子，他吃不好，睡不好，过得很苦啊！”苏德发说，父亲对这段经历刻骨铭心，如今每逢提起，还会掉眼泪。

后来，苏炳溪又去了马头茶厂，慢慢地学着做点茶，也“摸出了点门道”。临解放前夕，靠着几年下来累积的技术经验，他当上了“带山”。在老一辈武夷山茶农眼中，“带山”是一个很“高大上”的岗位。“每到做茶的时候，就要到山上去看看，哪片茶园可以采，哪片先采哪片后采，还要教别人怎么采。做青做焙能不能做得好，‘带山’人很关键。”

除了带山，苏炳溪还负责开山。“在山上种茶采茶不能没有路。有茶，就有人，就有路。”他白天干活，晚上就住在岩洞里，省去了上下山来回的工夫。这一住，就是两年。

到了解放初，马头与磊石、品石等5家茶厂合并为一个“初级社”，苏炳溪也得了个“大官”，以“组长”的身份主抓五个厂的岩茶生产。白天管理茶山，晚上就到备厂监督指导做茶，像个“钦差大臣”似的。这样“白加黑”的生活，他非但没有感到累，而且还过得有滋有味。“做一行爱一行嘛！”说起当年的“得意事”，他写满沧桑的脸上绽开了笑容。

除了21岁那年回过一趟老家外，他就再也没有踏出武夷山半步。一晃，70多年就过去了。关于故乡的种种和那些不堪回首的往事，在老人的脑海里正一点点地褪色、模糊，而溢满茶香的记忆却始终挥之不去。

他说，这辈子就吃做茶这碗“饭”了。

记者手记

苏老爷子是首批公布的国家级“非遗”传承人中最年长的。耳朵虽不太好，但声音很洪亮，而且身子骨也很硬朗。采访结束时，他要起身上楼。我们想搀扶一把，他却摆摆手，然后边踩着楼梯边说道：“不用扶，我自己能走。”

到了楼上，老爷子见有客人在，连忙从兜里掏出烟来分发。苏德发说：“别看他年纪大了，烟酒茶是件件不离手。而且，他很爱做茶。现在重活累活是千不了了，但他偶尔会上山看看茶，有时摇青还要亲自来摇，顺便监督下我们。唉，他这人就是这个脾气。”

我们又同老爷子喝了几道茶，准备道别。尽管一再婉拒，他还是坚持要把我们送到楼下。

到门口时，他微笑着说：“有空再来家里喝茶啊。”他的笑，很慈祥。